![\"lamp_p1img01\"](\"https:\/\/www.clubfermodellisticoveneziano.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/lamp_p1img01.jpg\")
<\/a>![\"lamp_p1img02\"](\"https:\/\/www.clubfermodellisticoveneziano.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/lamp_p1img02.jpg\")
<\/a><\/p>\n Il contenuto della confezione comprende il materiale necessario alla realizzazione di dieci punti luce oltre ad un foglio con alcuni consigli per la preparazione del materiale stesso.
\nIl palo ed il braccio “a pastorale” vengono realizzati con elementi di tubo di ottone di diametro crescente (da 1 mm, 1.5 mm e 2.5 mm di diametro). Le fotoincisioni di alpacca presentano quattro pieghe per la realizzazione delle plafoniere mentre la carta adesiva in dotazione permetter\u00e0 di isolare il collegamento elettrico del led dal corpo del lampione. Completano la confezione una bobina di filo bianco del diametro di 0.5 mm da usare internamente al lampione ed una di filo nero da fissare alla sua base.
\nPer realizzare i lampioni si impiegheranno punte da trapano da 2 mm e 4 mm di diametro, carta vetrata molto fine, lime, una spazzola con setole di ottone oltre ad un saldatore da elettronica (ad esempio quelli da 25\/50w a stilo) con una punta sottile. I led smd possono essere lasciati nella confezione sino al momento del loro utilizzo.<\/p>\n
La prima fase consiste nel ripulire tutti i pezzi di ottone dai residui dovuti al taglio. I residui pi\u00f9 grossi possono essere rimossi con una lima mentre le sbavature sul bordo del tubo possono essere eliminate con una punta da trapano. Per poter realizzare un punto luce il cui aspetto sia realistico partiremo dal disegno di un lampione stradale classico, di altezza 10 mt, con basamento rinforzato, palo e forma “a pastorale” sino al corpo illuminante. Per eseguire la brasatura dolce delle parti utilizziamo del filo Stagno – Piombo 60\/40 con flussante (il comune stagno per elettronica) cos\u00ec che la parte da unire non richieda pulizie particolari. Il corpo illuminante \u00e8 costituito da una lastrina che deve essere staccata, rifinita limando i residui dei sostegni, infine piegata e saldata. Dispone di un foro per il fissaggio al palo e, utilizzando una punta da trapano, \u00e8 possibile evitare che lo stagno chiuda inavvertitamente il foro stesso.<\/p>\n Terminata la saldatura si deve ripassare il foro cos\u00ec da correggere l’inclinazione con cui le due parti verranno fissate insieme. Con il foro originale il corpo illuminante risulter\u00e0 stranamente inclinato verso l’altro. Le due parti possono essere saldate insieme.<\/p>\n I led sono per il montaggio superficiale, molto piccoli. Un angolo smussato indica la polarit\u00e0 da rispettare. Si esegue una stagnatura preventiva dei contatti e poi si salda il led ad uno spezzone di filo bianco, quello pi\u00f9 sottile, e si esegue un test (inserendo una resistenza di valore opportuno) per verificare che il led sia funzionante e la saldatura corretta.<\/p>\n Per evitare che le guaine di plastica possano fondere saldiamo per prima quella esterna, alla base del palo. Tutta la struttura metallica verr\u00e0 collegata al polo negativo dell’impianto. Posizioniamo un pezzetto di carta a fare da isolante nel corpo illuminante, quindi infiliamo il cavo collegato al led. Il led viene fissato al lampione sfruttando le saldature interne alla lastrina.<\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n
\nDovendo il cavo di alimentazione passare internamente \u00e8 opportuno che il segmento da 1 mm di diametro abbia bordi ben rifiniti in modo tale che la plastica di rivestimento non venga danneggiata.
\nSe, al termine del lavoro, si desidera verniciare i lampioni \u00e8 opportuno rendere la superficie pi\u00f9 ruvida cos\u00ec che la vernice possa far presa. Un passaggio con una carta vetrata molto fine sar\u00e0 sufficiente a graffiare la superficie del tubo di ottone senza danneggiarla.
\nPrima di procedere nelle successive fasi di montaggio \u00e8 meglio verificare che le parti componenti il lampione si sovrappongano senza ostacoli, cos\u00ec che sia possibile posizionarle secondo il tipo di palo che si vuole realizzare.<\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n
\nPer semplicit\u00e0 supponiamo che la curvatura del braccio sia una sezione di circonferenza. Secondo il disegno il braccio sporge di 2 mt rispetto al palo, quindi si tratta di 23 mm in scala.
\nConsiderando tale valore il raggio della circonferenza, la lunghezza del braccio sar\u00e0 quindi pari a 36 mm.
\nPossiamo quindi realizzare un secondo disegno, questa volta 1:1, per stabilire le posizioni relative dei singoli pezzi.
\nMantenuto un margine di 2mm per la saldatura della plafoniera, il tubo da 1mm si inserisce per 6mm in quello da 1,5 mm. Questo permetter\u00e0 anche di ottenere una certa robustezza della giuntura, punto che sar\u00e0 sollecitato quando procederemo alla piegatura. Il tubo da 2.5 mm viene invece infilato su quello da 1,5 mm mantenendolo a 2 mm dal fondo per la saldatura.
\nSi pu\u00f2 impiegare una “terza mano” o dei pesi per mantenere i tubi di ottone in posizione durante la saldatura (o, meglio, brasatura dolce) ricordando di aggiungere molle metalliche ad una certa distanza dal punto di unione per dissipare il calore.
\nNel caso dei pesi, come si pu\u00f2 notare nella fotografia qui sopra, a destra, i residui di flussante sporcano la superficie sottostante (ed i tubi di ottone) e devono essere rimossi, ad esempio impiegando una spazzola con setole di ottone.<\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n
\nLa pasta salda \u00e8 sconsigliata poich\u00e8 contiene elementi chimici che, al momento della saldatura, vaporizzano e risultano altamente dannosi per la salute. La saldatura, ripulita dai residui di flussante, deve poi essere limata per renderla arrotondata e pi\u00f9 simile al normale restringimento del palo.<\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n